現代に永続せる店（村瀬忠太郎 蕎麦通 昭和5年）　　

　麻布永坂の更科、 神田連雀町 （ かんだれんじゃくちょう ） の薮そば、浜松町の薮そば、日本橋 木原店 （ きはらだな ） の 東橋庵 （ とうきょうあん ） 、神田通神保町の 地久庵 （ ちきゅうあん ） 、京橋竹川町の長寿庵、本所松井町の白滝等々。

　屈指の店も少なくはない。その中に大正十二年の震災に逢って再興のできないものもあって、名跡を消したのがあるが、今日もなお昔ながらの格式をおとさず、名実共に一流の店の永続しているのははなはだ意を強うする。

　明治年間の蕎麦屋の短評を書いたものから、今現存の二、三の店に関する記事を抜いて見ると、

　蓮玉庵

　 萬盛庵 （ まんせいあん ） （おく山）

　蘭めん

　とあるが、これによって見ると、明治二、三十年頃までの蕎麦屋は、よほど風趣に富み、単に口腹を満たすだけの場所ではなくて、ゆかしい落着きのある構えで、風流とか雅趣とかに、充分な注意を払って、客を迎えたものであった事は、明らかである。

　現在の蕎麦屋で、 往昔 （ おうせき ） の面影を庭園の眺めに留めている家は、震災後には全く絶無となってしまい、そして東京で代表的の蕎麦屋が、いずれも入口の土間にテーブルと椅子を並べて、簡易食堂化してしまったことは、時代の要求でやむを得ないが、中には肝腎な蕎麦を二の次として、親子丼や天丼や支邦蕎麦の類を売るに至ったのは、真に心細い次第である。

　少しも生活にゆとりのない、慌ただしくせかせかとした日々に追われている時代に、手打ちでも機械でも論はない、味はまずくても安くさえあれば、客は満足するのだから、真価のある蕎麦は段々に減じて行くばかりだ。